Máquinas de soldar TIG: ¿cuál es mejor comprar en 2023?

Las máquinas de soldar TIG (en inglés tungsten inert gas o GTAW) tienen una larga lista de ventajas. Sin embargo, puede que este no sea el proceso más correcto de usar en todas las aplicaciones, sea como sea, primero te enseñamos las mejores en relación calidad-precio (como siempre), seguidamente respondemos todas las dudas que tengas y para finalizar un pequeño manual de 10 pasos de cómo soldar TIG.

Hemos encuestado a nuestros lectores. Aquellos que han comprado una máquina de soldar TIG votaron sus favoritas, y estas fueron los 6 ganadoras.

Antes de comprar una máquina de soldar TIG

Las siguientes preguntas pueden ser utilizadas como una guía útil en la determinación de cuándo utilizar este proceso.

¿Es la soldadura TIG el mejor proceso de soldadura para el trabajo manual?

He aquí un ejemplo de un posible trabajo de soldadura: un pequeño montaje dentro de un motor de automóvil está hecho de 1/8″de aluminio. Tú no elegirías la soldadura stick ya que se utiliza muy poco debido a los humos de la soldadura que genera y a los resultados pobres en aluminio.

Mientras MIG podría completar el trabajo más rápido, los ingenieros de soldadura decidieron que en este caso es necesaria la precisión del proceso de soldadura TIG. ¿Son todos los trabajos de soldadura tan fáciles de decidir? Existen muchas ventajas y desventajas, lo que nos lleva directamente a la consideración número dos.

¿Qué nivel de calidad es necesario para el trabajo manual?

Otro factor que debemos tener en cuenta es la apariencia del cordón de soldadura. En la fabricación de los productos de consumo de alta visibilidad, la elección podría ser las máquinas de soldar TIG, por su mejor apariencia.

Trabajos como el nuclear, de tuberías y de alto nivel de bienes de consumo, a menudo requieren, al menos, el cordón de raíz (la primera soldadura en la unión de tuberías) para ser soldadura TIG para una buena adherencia.

En algunos casos, todos los cordones en un tubo de soldadura de múltiples pasadas pueden tener que ser hechos con TIG, dependiendo de los requisitos de calidad y de código.

Cuando la apariencia o la calidad de los “rayos X” no son esenciales, pero la velocidad sí, la soldadura MIG podría ser la mejor opción. Esto no significa que la soldadura MIG tenga que ser de mala calidad, es simplemente que está más que aceptado en el campo de la soldadura que, la soldadura MIG resulta un trabajo correcto, mientras que las máquinas de soldar TIG ofrecen a menudo una soldadura de bastante más calidad.

¿Qué espesor del metal se está soldando?

Supongamos que una aplicación requiere una soldadura de fuelles finísimos en tres amperios. Seleccionaremos una máquina de soldar que pueda llegar a bajar hasta el amperaje mínimo suficiente para acomodar los requisitos necesarios. Además, cuando estés considerando los materiales de soldar en un rango de cinco milésimas de céntimetro, no podrás permitirte usar los procesos comunes de soldadura, MIG o Stick, porque podrían poner demasiado calor en el metal.

Sin embargo, cuando estés soldando metales gruesos, tales como de 1 centímetro, probablemente no deberías considerar las máquinas de soldar TIG para todo, sino mejor las de soldadura MIG o Stick, ya que pueden soldar materiales de poco más de un centímetro mucho más rápido.

¿Es una máquina básica, o una máquina compleja, lo que necesito para cumplir con todos los requisitos de soldadura?

Los aficionados que tengan necesidad de complementar su pequeña máquina MIG no necesitan una máquina sofisticada, ni de alta tecnología, como las máquinas de soldar TIG.

Del mismo modo, cuando busques una fuente de alimentación industrial para lograr una soldadura automática con control de fijación externo y programación de software, una máquina de tipo aficionado no sería apropiada.

Decide cuánta potencia y sofisticación necesitas para el trabajo y cuánto te puede ofrecer, entonces piensa más allá del trabajo manual y anticípate a lo que podría ser soldar en el futuro.

¿Es necesaria una fuente de alimentación AC/DC?

El aluminio y el magnesio son dos metales comunes que son mejores soldados usando la salida de AC de la fuente de alimentación. Los aceros y los aceros inoxidables son a menudo mejor soldados con la salida de DC. Para soldar una variedad de metales utiliza una combinación de la máquina AC/DC.

También están disponibles máquinas que son tanto de Corriente Constante (Stick y TIG) y de Voltaje Constante (MIG y núcleo de fundente). Una regla general sería: si tu aplicación es estrictamente de TIG, consigue una máquina de solo TIG. Opta por una combinación CC/CV sólo si estás seguro de que quieres hacer MIG o soldadura por arco con núcleo fundente junto con TIG.

¿Existe la necesidad de una soldadura portátil?

En la compra de una máquina que siempre va a estar en un solo lugar, esto no debe ser una preocupación. Pero si la fuente de alimentación se moverá alrededor de la tienda, o en los casos en que la soldadura TIG se desconecte a lo largo del circuito, entonces necesitarás un soldador portátil. Hay dos formas básicas para lograr la portabilidad: convertidores y soldadores accionados por motor.

Los convertidores que están ahora disponibles pesan alrededor de 5 kg y funcionan con una corriente de 115 y 230 voltios. Los convertidores son convertidores de potencia que permiten que una máquina sea más pequeña y más ligera que las máquinas convencionales.

Las máquinas impulsadas por motor se utilizan cuando un soldador no tiene acceso a la energía primaria para la soldadura. Las fuentes de energía impulsadas por motor pueden ser utilizadas para el mantenimiento en el campo, la soldadura de tuberías, o los trabajos de construcción, y muchas también tienen la capacidad de generación de energía.

¿Por qué es importante el ciclo de trabajo de las fuentes de alimentación de la soldadura?

El ciclo de trabajo de un equipo de soldadura es la cantidad de tiempo que puedas soldar a una determinada salida de potencia sin tener que preocuparte por el sobrecalentamiento o la quema de la fuente de alimentación. En los Estados Unidos y algunos otros países, el ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos de tiempo.

Por ejemplo, si una máquina tiene una potencia de ciclo de trabajo de 300 amperios/60%, se puede soldar a 300 amperios durante seis minutos. Para los cuatro minutos del final, la fuente de alimentación necesita reposo y frescor. El ciclo de trabajo para muchas máquinas aumenta a medida que la intensidad de la corriente baja.

Un ciclo de trabajo típico para un aficionado de la soldadura TIG sería un 20%. Una configuración automática para la soldadura TIG, por otro lado, puede requerir un ciclo de trabajo del 100% debido a los largos tiempos de soldadura posibles. Los ciclos de trabajo de aproximadamente el 40% – 60% son a menudo suficientes para muchas aplicaciones TIG de mano en la construcción y la industria.

¿Cuándo es “Alta Frecuencia”, “Inicio Scratch” o cualquier otro método de arranque del arco usado?

Ya sea con la soldadura en el modo de DC EN (el modo normal para el trabajo con metales ferrosos) o con el modo de AC, la corriente debe fluir des del tungsteno hasta la pieza de trabajo. Los arranques causan problemas porque la corriente primero debe superar la resistencia del tungsteno.

Es decir, la corriente debe calentar el tungsteno por lo que se convierte en un mejor emisor de electrones; en ese punto, el arco puede saltar del tungsteno hasta la pieza de trabajo. Una opción tradicional para la resolución de problemas en el arranque de arco de DC, y el método estándar para la mejora del arranque de los arcos de AC, implica la superposición de una alta frecuencia (HF) actual sobre la corriente de soldadura.

Básicamente, la corriente de HF forma un camino que la corriente de soldadura deberá seguir y por lo que el arco podrá ser establecido. Desafortunadamente, la HF interfiere con máquinas CNC, computadoras y otros equipos electrónicos, ya que su frecuencia es similar a una radio y puede ser «transmitida» (un usuario de continua HF informó que afectó al equipo de contabilidad… y ¡solo estaba cambiando las cifras de facturación!).

Ten en cuenta que las máquinas TIG basadas en convertir ofrecen una función de «alta frecuencia de inicio único» que ofrece una breve ráfaga de HF en el inicio de la soldadura.

Las máquinas basadas en convertir no experimentan tanta dificultad con arranques de arco o obstáculos de arco, porque la máquina funciona muy rápidamente. De hecho, todos los buenos convertidores eliminan la necesidad de HF continua cuando la soldadura de AC se hace sobre aluminio y otros metales no ferrosos.

Otros métodos de arranque, como Lift-Arc™, se han desarrollado para evitar rayar el electrodo. Los arranques de Scratch pueden contaminar la soldadura con tungsteno, pero las soldaduras realizadas con el método de arranque Lift-Arc pueden pasar constantemente las pruebas de rayos X o ultrasónicas

Lift-Arc permite al operador tocar el tungsteno de la pieza de trabajo, despega la pieza de trabajo, y luego toma completamente la corriente de soldadura para que empiece a fluir. Con el método de scratch, el electrodo se pone caliente en el instante en que toca metal.

Cómo soldar

Paso 1: Elige el electrodo

Es muy probable que tu máquina de soldar TIG ya cuente con el electrodo adecuado.

Para el aluminio, la mejor opción es una varilla de tungsteno puro.

Puedes elegir alternativamente de cualquier número de aleaciones de tungsteno (incluyendo el tungsteno toriado – que es radiactivo) que se adecuan perfectamente a la soldadura de particulares aleaciones de metal.

Como referencia, este ejemplo utiliza la aleación de aluminio 6061 específica (la de tipo normal de aluminio).

Paso 2: Triturar el electrodo

Tritura la varilla de tungsteno a su punto.

Haz esto, especialmente si la barra es un cilindro nuevo y no tiene una punta puntiaguda o redondeada todavía.

La punta se convertirá en redonda debido al calor de como si soldaras.

Lincoln recomienda una punta balled para la soldadura AC, y una punta afilada para la soldadura DC.

La punta afilada dará un arco más pequeño y más dirigido. El arco tenderá a bailar a su alrededor, cuando sea de una punta redondeada.

Paso 3: Inserta el electrodo en su pinza

La punta del electrodo debe ser de aproximadamente 1/4 centímetros de distancia de la vaina protectora, pero no mucho más.

Puedes saltarte este paso si ya tienes tu electrodo preparado.

A continuación se muestran dos tipos diferentes de soportes de electrodos.

Paso 4: Selecciona los ajustes

El equipo típico TIG tendrá tres opciones principales de electricidad: AC, DCEP, y DCEN.

AC es de aluminio – elegir «AC».

Ajusta la «Limpieza/Penetración» hacia al lado más «penetrante» – alrededor de 7 en una escala del 1 al 10.

Ajusta el «Air on» para cerca de 5 segundos, si es que tienes la opción de hacerlo.

Esta es la cantidad de tiempo que el gas permanece encendido después de que el arco se detenga, para mantener la soldadura de oxidante/oxidación.

Ajusta el «Máximo amperios» bastante alto – quizás alrededor de 250.

Para la configuración específica, echa un vistazo a la configuración de la calculadora de Miller.

Para los curiosos:

Limpieza/Penetración es una modificación a la relación positiva/negativa de la AC que cambia la profundidad de la soldadura (la limpieza es más superficial).

DCEP significa «DC, Electrodo positivo». Este ajuste se utiliza para redondear la punta de tungsteno, o soldadura en stick.

DCEN significa «DC, Electrodo Negativo», y es para la soldadura de acero.

La diferencia entre los dos ajustes DC es la dirección de los flujos de electricidad – al metal des del electrodo, o para el electrodo des del metal. Esto hace una gran diferencia en la cantidad de calor que el metal absorbe, y la anchura y la profundidad de la soldadura.

Paso 5: Enciende el gas

Para el aluminio, utiliza argón puro.

Para el acero, se utiliza una mezcla de dióxido de argón y carbono.

El gas es importante para proteger la soldadura de la posible corrosión, de la misma manera que el metal se corroe (o en el caso del aluminio, se oxida) ridículamente y rápidamente a altas temperaturas del metal también.

Paso 6: Prepara el metal y la mesa de soldar

Una especie de gran superficie metálica es necesaria para dejar que la electricidad fluya a través del metal. Estamos utilizando una mesa de soldar, comprada con el propósito. De lo contrario, una gran pieza de chapa metálica hará perfectamente bien la misma función (sólo asegúrate de que es plana).

Consejo de belleza: utiliza un cepillo de alambre para fregar las superficies del metal. Es una buena práctica tener un cepillo de aluminio especial (aparte del que se utiliza para limpiar el acero). Si quieres realmente aspectos agradables de soldaduras, también puedes limpiar las varillas de soldadura con acetona.

Si no te preocupa la forma en que las soldaduras se vayan a ver cuando termines, no te molestes y también te irá bien. Sin embargo, tus soldaduras serán un poco más débiles y no serán tan bonitas.

Sujeta los metales para que se mantengan donde los necesites cuando estés soldando.

Y, si tienes este material, rocía la mesa de soldadura con anti-salpicaduras (así que si hubiera cualquier fuga de metal, que no se pegue donde aterrice, lo cual es importante si estás tratando de mantener la superficie plana).

Paso 7: Vístete adecuadamente

TIG te puede ocasionar quemaduras solares. TIG (o máquinas de soldar inverter) te hará ver las estrellas (o dejarte ciego). TIG podría quemarte las manos.

Utiliza gruesos guantes de soldadura de cuero y un casco de soldadura, y zapatos cerrados.

Para evitar las quemaduras de sol, usa una camisa o chaqueta de manga larga, o una capa de soldadura.

Limpia tu casco. Cuanto mejor puedas ver lo que estás haciendo, mejor podrás soldar.

A algunas personas les gustan los cascos de soldadura de oscurecimiento automático. A otros no les gusta confiar en el tiempo de reacción del dispositivo (tiene que invertir mucho, para comprar barato online y un rápido procedimiento). Por eso, utilizan siempre cascos oscurecidos.

Puedes usar una linterna brillante, si quieres ver lo que está haciendo sin levantar el casco.

Paso 8: Una última comprobación

Sostén el electrodo en tu mano dominante. Asegúrate de que puedes moverte libremente (que el cable no esté enredado).

Paso 9: ¡Soldar!

Sostén el electrodo a alrededor de 3 centímetros de distancia del metal. Nunca toques el metal con el electrodo. Si lo haces, el aluminio fundido saltará sobre el electrodo. Si esto ocurre, detenlo, apaga el soldador, retira la varilla de tungsteno, y tritúralo abajo.

Aprieta hacia abajo el pedal para volcar rápidamente un montón de corriente y de calor en el metal.

La idea es calentar muy rápidamente el metal e iniciar el baño de soldadura. Lo sabrás cuando lo veas – el metal se convierte en fluido.

Comienza en un borde.

Cuando la piscina se ha formado, ponla en contacto con la varilla.

Si se calienta el metal por mucho tiempo, se doblará. Cuanto más tiempo el metal se caliente, más se va a deformar.

Se trata de un trozo de soldadura, para sostener la pieza de metal en su lugar, puedes despegar las pinzas y podrás hacer grandes soldaduras de cordones largos.

Una vez que tengas el baño de fusión iniciado, puedes dejar de pisar el pedal un poco, para controlar la cantidad de calor y la corriente que se aplica al metal.

Las soldaduras se contraen cuando se enfrían, pero puedes alternar los lados para proteger incluso las soldaduras, y para evitar que un lado del metal se caliente demasiado y se deforme, si sabes inglés puedes ampliar la info. El metal caliente puede deformarse mucho, y si no cambias los lados, puede que te encuentres, incluso, 1/4 centímetros fuera de donde el metal tiene que estar.